«Мне снова снится давний сон
О позабытом диком крае…»
Первое место, связанное с жизнью Влада Дракулы, я увидела в первый же день путешествия. Этот след теряется среди шумных улиц Бухареста, среди людской толчеи и высоких современных зданий. Чтобы найти его, потребовалось немного кружить и плутать даже в компании проводника-аборигена. На задворках узких улиц притаились развалины крепости, которую Влад построил в 1459 году на реке Дымбовице. Именно с этой крепости и началась история современной столицы Румынии. Можно сказать, что Дракула является отцом-основателем Бухареста. В знак этой памяти румыны поставили возле развалин крепости памятник. Я много раз видела его фотографии в сети, но стоило взглянуть на это своими глазами. Основой для скульптурного изображения послужил единственный более-менее достоверный портрет, оставшийся от Господаря. Хотя вопрос о точности этого портрета спорен, художнику удалось передать уникальность изображенного там лица: линию скул, резкий рисунок ноздрей и характерную линию рта, обусловленную чуть неправильным прикусом.
Совершенно очевидно, что это самое красивое и убедительное изображение Дракулы из всех, которые мне встречались в Румынии.
К сожалению, сейчас от некогда большой и мощной крепости остались лишь руины и подземелье, по сводам которого можно определить размер строения и время его реконструкций. Рядом с руинами находится музей под открытым небом - остатки старого кладбища, откопанного археологами на территории развалин. Там есть надгробия, украшенные отметками на самых разных языках - свидетельства бурной истории крепости. После смерти Дракулы она пережила еще много хозяев.
Следующая достопримечательность, связанная с именем Дракулы и находящаяся в Бухаресте – так называемый «Замок Цепеша». Он расположен на территории большого военного мемориала, посвященного доблестным защитникам Румынии. «Замок» является современным зданием и представляет собой лишь приблизительную реконструкцию одной из реальных резиденций Господаря.
То, что осталось от знаменитого замка Поэнарь, находится в 130 километрах от Бухареста. Я продвигалась к цели путем использования поезда и автомобиля, поэтому местность созерцала большей частью из окна. Мимо пролетали уютные домики, увитые виноградом, золотистые поля и далекие церкви. Когда дорога легла через долину реки Арджешь, я увидела серебристую водную ленту, вьющуюся среди зеленых предгорных холмов. Сразу за долиной драконьими хребтами выгнулись Карпаты. Там, среди зеленой чаши гор, на высоком лесистом утесе лежат руины крепости, некогда построенной Дракулой.
Относительно этой резиденции Дракулы ходит множество легенд. Одни гласят, что с башни замка в реку Арджешь бросилась жена Дракулы (этот миф использовал в своем романтическом фильме Коппола). Другие уверяют, что в замке были роскошные сады и дивные покои. Для того чтобы определить долю реальности в выдумках, следует увидеть Поэнарь своими глазами.
Замок, как я уже сказала, расположен на высокой скале. Чтобы подняться к нему, нужно преодолеть 1400 лестничных ступеней. Лестница змеится по извилистой горной тропе, проложенной в светлом буковом лесу склона. Сразу скажу, что этот подъем - испытание для того, кто крепок духом и телом. Однако игра стоит свеч.
На вершине утеса открывается потрясающая панорама. Внизу видна петляющая река с дамбой и маленькой электростанцией на берегу, далекий поселок, отвесные скалы соседних гор. Обзор является прочти круговым. Становится очевидно, что замок идеально справлялся с задачей просмотра местности и возможной обороны дороги, лежащей внизу. Подход к крепости ограничен единственным склоном и единственной тропой, что исключает возможность внезапного нападения. Однако маленькое пространство утеса обусловило масштаб самого строения. Когда проходишь развалины замка своими ногами, осознаешь его реальный размер. Эта крепость была боевым форпостом, а не роскошной Альгамброй. Сильной его стороной было неприступное положение, слабой – малая площадь и скудная возможность вмещать охрану и необходимые для жизни ресурсы. Именно по этой причине холодной зимней ночью 1462 года Дракула бежал в горы, оставив осажденный замок туркам. Сейчас, побывав на Поэнарь, можно даже просчитать путь его движения. Таким образом, миф о роскошных садах лопается, как мыльный пузырь. Впрочем, и легенды, и исторические исследования часто способны одинаково обмануть. Я покидала Поэнарь с чувством благодарности к провидению, давшему мне шанс быть там и найти свою личную истину.
Далее мой путь лежал через горы, в Трансильванию. Двигаясь на машине вверх по горному серпантину, я смогла увидеть всю разнообразную и изменчивую красоту Карпат. Южные их склоны густо покрыты лиственным лесом, но при движении на север увеличивается количество хвойных деревьев. Густой лес, прорезаемый водопадами, при подъеме сменяется почти альпийскими пейзажами – зелеными полянами, усыпанными обломками скал. Еще выше виднеются вершины, покрытые снегом. На границе снега и зелени пасутся стада овец, за которыми смотрят суровые чернолицые пастухи. Еще выше начинается снежная метель, и на отметке две тысячи метров черный тоннель проводит машину на северную сторону гор.
Ну, а далее дорога бежит в Сибиу. Известно, что там Дракула провел молодые годы, находясь в вынужденном изгнании с родины. Во время же всего княжения Господаря отношения его с саксонскими купцами, жившими в городе, были довольно напряженными и отмеченными репрессиями. Я склонна думать, что именно немецкому купеческому населению Трансильвании князь был обязан своей дурной славой злодея, возникшей еще при его жизни. Однако ныне в городе нет никаких следов, напоминающих о Дракуле – кроме, пожалуй, вездесущих сувенирных лавок. Впрочем, сам Сибиу, очаровательный средневековый город, расположенный в горах, достоин персонального внимания. К нему я еще вернусь, а пока же устремлю рассказ по следам Дракулы.
Следующей остановкой в пути стал Хунедоара – пыльный город румынских металлургов, затерянный в холмах. Единственной туристической достопримечательностью этого места является большой зловещий замок, родовое гнездо венгерского королевского рода Корвинов. Здание построил в 15 веке знаменитый воин Янку Хунедоара (Янош Хуньяди). Позже его потомки добавили в суровый облик крепости различные изящные детали. Ныне Хунедоара представляет собой один из самых красивых и хорошо сохранившихся замков Румынии.
Что же касается Дракулы, то присутствие его следов здесь довольно условно. Семья Корвинов и род Дракулы были связаны политически, вассально и даже родственно (жена Господаря была из рода Корвинов). Правда, эти связи позволяли друго-врагам как помогать, так и мешать друг другу. Именно Матьяш Корвин взял в плен Дракулу после его легендарного побега из замка Поенарь. Существует мнение, что семь лет пленника содержали в замке Хунедоара, а затем перевели в Пешт и Вышеград. Некоторые голоса даже утверждают, что в Вышеградской тюрьме Дракула вообще никогда не был, а провел все заключение в трансильванском замке. Но надо понимать, что ныне бывшая Трансильвания входит в состав Румынии, а венгры тоже хотят заработать на знаменитом «вампире». Поэтому вряд ли кто-то когда-то оспорит истории венгерского плена Дракулы. Во всяком случае, в Хунедоаре я не нашла никаких упоминаний о господарском присутствии. Впрочем, это не испортило впечатления от посещения тихого и уединенного замка – наоборот! Чуть позже я познала разницу между отсутствием этих упоминаний и присутствием их.
После родины румынских металлургов мной был посещен саксонский городок Сигишоара (Шассбург). Именно там в 1431 году родился Влад Дракула. Ныне дом, в котором князь появился на свет, превращен ушлыми румынами в ресторан, который перманентно заполнен стадами жующих немцев. Снаружи дома висят доски мемориально-рекламного характера, внутри все увешано безвкусными изображениями Господаря. Наиболее масштабное из них представляет собой очень дурное подобие памятника в Бухаресте.
Кроме этой туристической «святыни», Сигишоара более не располагает никакими свидетельствами жизни Дракулы. Но все же следы его присутствуют везде – увы, в самом глупом и комичном сувенирном виде. Легкое недоумение от этой нелепой «вампирской лихорадки» способно на миг омрачить впечатление от самого города – старинного, изящного. Но лишь на миг, потому что дорога бежит дальше.
А дальше, - дальше я миновала Брашов и остановилась в горном курорте Придял, что находится недалеко от замка Бран. Здесь Карпаты превратились в темный, высокий еловый лес, напомнивший мне родной лесопарк Ленинградской области, сильно увеличенный в масштабе. 
Насладившись красотой гор, я вновь села в поезд и вернулась в Бухарест, потому что впереди меня ждал самый главный пункт поисков – последний след земной жизни Дракулы – монастырь Снагов.
«Легенда и тайна, и призрачный звон,
На глади озерной круги…»
Снагов упоминается во всей исследовательской литературе как место могилы Господаря. Легенды гласят, что Дракула был убит в бою своими же боярами (по одним версиям – в результате ошибки, по другим – в результате предательства, что более вероятно), а его истерзанное тело монахи нашли на поле боя и тайно похоронили в монастыре. На долгие столетия о Господаре забыли, но уже в 20 веке, после возникновения вампирского бума, историки отправились в Снагов за телом «вампира». О тайне вскрытой могилы я не хочу говорить громко, желающие могут сами найти соответствующую литературу и изучать ее. Скажу лишь, что принадлежность захоронения именно Владу Дракуле была доказана лишь по косвенным признакам – деталям найденной одежды и украшений. Ни ДНК-анализ, ни какое-либо другое исследование останков оказалось невозможным. Это дало повод для появления различных слухов и сомнений, ставивших под вопрос подлинность могилы. Отправляясь в путешествие, я постаралась отрешиться от всех этих догадок и отдаться на волю собственной интуиции.
Населенный пункт, обозначенный на карте как Снагов, находится в тридцати километрах от Бухареста. Поскольку упоминания об этом месте встречаются почти во всей «дракулической» литературе, я полагала, что монастырь стал таким же центром паломничества, как дом в Сигишоаре. Однако я ошибалась. Ни таксист, что вез туда, ни местные жители, опрашиваемые в пути, ничего не слышали о церкви и могиле. Найти ее помогло лишь провидение, о помощи которого я взмолилась в машине, устав безрезультатно кружить по румынской глухомани. И чудо случилось. Проселочная дорога, петлявшая по лесу, вышла к длинному извилистому озеру, на котором виднелся маленький остров. Два местных Харона сразу же предложили лодку, дабы проложить путь на этот Авалон (плата, надо сказать, была не в одну монету). После нескольких взмахов весел маленькое расстояние между берегами было преодолено, и я, вынырнув из высоких зарослей камыша, ступила на остров. Он оказался очень мал. В центре стояла небольшая старинная церковь, рядом располагались подсобные пристройки и цветущий монастырский сад. Абсолютная тишина и уединенность места казалась нереальной. Я переступила порог церкви, и надо мной взлетели своды, покрытые старинными фресками. Слева от входа я различила стенд с портретом Дракулы и информацией о нем. А впереди, в полумраке маленького центрального зала, виднелась скромная безымянная плита, на которой стоял небольшой портрет, освещенный лампадкой.
В тишине этой церкви беззвучно и немолчно звенел голос времени, - это говорил скупой камень, это шептало скромное, бесхитростное убранство. И тихая вода озера, и высокий камыш, и чаща, через которую бежала дорога - все звучало хором голосов. Даже суровый священник, встреченный у выхода из церкви и немедленно потребовавший плату за осмотр, не смог своим действием убить это ощущение места и времени. Обратно я ехала через все тот же светлый, прореженный солнцем лиственный лес, и смотрела, как за окном машины тают силуэты призраков. Впереди меня еще ждал Бухарест, с которым предстояло прощаться, - но об этом я расскажу в другом обзоре, посвященном современной Румынии. А пока же - еще два слова о Господаре.
Наставление страждущим.
Для тех искателей Дракулы, кто вдруг захочет пройти мой маршрут, я скажу: будьте готовы к нелегким испытанием. Переезды из города в город, при отсутствии машины, можно осуществлять на скоростных румынских поездах, иногда с пересадками. Поэтому маршрут следует планировать, имея в руках хорошую карту с отметками железной дороги. Памятники, подобные руинам дворца в Бухаресте и Поэнарь, в силу своей специфики могут заинтересовать лишь искателей-маньяков, поэтому никаких туристических удобств (автобусы, рестораны, такси) там нет. К тому же преодолеть 1400 ступеней и залезть на замковую скалу – уже немалый подвиг. Что же касается Снагова, то найти его, как я убедилась на своем опыте, тоже нелегко. Я-то теперь дорогу знаю, но никому не скажу. Ну, разве что, за большие деньги.
-
-
21.09.2007 в 11:38-
-
21.09.2007 в 14:05Рада стараться
-
-
21.09.2007 в 23:22-
-
22.09.2007 в 13:35Относительно этой могилы и ее раскопок действительно существует вполне обьективная историческая литература. Известно, что в месте, где ныне лежит плита и где, по рангу, должен был покоиться Господарь, была найдена пустая могила. А вот недалеко от нее, в церкви же, археологи нашли целое захоронение. Считается, что это место было выбрано, исходя из желания скрыть реальную могилу, дабы ее не осквернили (обьяснение о "попирании ногами" не очень убедительно, ибо хоронили Господаря священники, для которых он был почетным лицом и благодетелем). Я имею убеждение, это были тщательные, а не поспешные похороны, хотя проводились они тайно и при участии лишь самых близких лиц. Кроме того, вероятно, что место похорон было связано именно с волей покойного.
В захоронении же были найдены останки знатного вельможи. По деталям одежды, украшений, следам оружия историки опознали в покойном Цепеша. Однако, как я написала, анализ останков сделан не был. Поэтому доля сомнений остается.
Так что раскрыть тайну я не в силах. А для того, чтобы сделать свои личные выводы, стоит побывать там.
-
-
22.09.2007 в 13:46так тебе удалось обнаружить не место "пустой могилы", а место того самого, другого захоронения?
Я имею убеждение, это были тщательные, а не поспешные похороны, хотя проводились они тайно и при участии лишь самых близких лиц
вероятнее весго, что так оно и было. еще я когда-то читала, что среди останков в могиле был найден перстень, предположительно принадлежавшей женщине (вполне возможно, что он принадлежал третьей и последней жене Господаря, дочери одного из приближенных баяр).
-
-
22.09.2007 в 13:51Ну, не могла же я взять лопату и обнаружить
Все, что было в моих силах - добраться до монастыря и просто побыть там. Для меня не имеет значения наличие некой плиты - именной или безымянной. Для меня имеет значение наличие памяти. И она есть, несомненно.
-
-
22.09.2007 в 14:13-
-
05.12.2008 в 01:19-
-
07.12.2008 в 02:27Возможно, что Цепеш похоронен в другом месте. Хотя принято считать - и я так понимаю, что это официальная историческая версия - что Снагов все же есть место упокоения Господаря.
В версию об отрубании головы и ее отсылке Мехмеду лично я не верю. Хотя это только собственное предпочтение - верить или нет.